Selon les chiffres révélés par ONU Environnement et la Fondation Ellen MacArthur , par an, l'industrie de la mode peut dépenser 93 000 millions de mètres cubes d'eau pour son fonctionnement, une quantité d'eau qui, selon la Banque mondiale, pourrait répondre aux besoins de quelque cinq millions de personnes en ce qui concerne ce liquide vital. Autrement dit, selon les données de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement , l'industrie de la mode est la deuxième plus polluante au monde.
Dans un article de Mireia González , consultante en mode et codirectrice du Master en gestion et création de marques de mode à ES Design, une école de design espagnole, la manière dont l'industrie, ces dernières années, a consacré ses efforts à transformer cette histoire autour.
Dans une conversation avec Infobae Colombie , l'expert a donné des détails sur ce qui est mis en œuvre en Europe pour modifier les anciennes méthodes. De même, dans une conversation avec ce portail, Sofía Lauren , fondatrice de LULHOUSE , un magasin de vêtements d'occasion colombien, a parlé des défis auxquels le pays est confronté dans ce même problème.
Ce à quoi González fait référence dans son article, intitulé "Durable, diversifié et plus humain, voici comment sera la mode écolo en 2023" , c'est que la mode 4.0 "est là pour rester". Cela, souligne-t-elle, fait référence à la réduction de la production de masse, ou à ce que l'on appelle communément la "mode rapide" , des vêtements qui finissent par tomber dans l'oubli.
De même, l'auteur souligne qu'il s'agit de la création d'un espace dans lequel l'originalité et le respect de la différence sont les principaux objectifs. Selon l'expert, la mode est actuellement responsable de 10 % des émissions mondiales de CO2 (dioxyde de carbone).
Dans ce nouveau panorama, les nouvelles générations viennent jouer un rôle très important. Pour González, la soi-disant « génération Z » est essentielle.
« Une nouvelle génération de jeunes. Je pense qu'il est super important de souligner qu'ils ne sont plus aussi intéressés par cette consommation rapide , même si tous ne sont pas comme ça, nous avons une génération Z qui, d'une part, peut consommer des choses très bon marché et très rapides et puis, en parallèle, ils achètent de l'occasion. Nous voyons des chiffres de 70% de vêtements vintage dans le placard de la génération Z. Nous assistons à un changement de paradigme dans l'industrie. L'industrie a compris qu'elle devait aussi créer de nouvelles histoires », a-t-il déclaré dans sa conversation avec ce média.
Les jeunes d'aujourd'hui, dit González, ont redécouvert la qualité , c'est pourquoi une bonne robe peut valoir plus que cinq articles nouvellement achetés. «Avec le vintage, donc, le placard de grand-mère est la vraie révolution. Cela veut dire qu'ils vont recommencer à apprécier les matières naturelles, les vestes bien coupées (...) par exemple, la marque de seconde main la plus recherchée sur internet est celle de Vivienne Westwood, qui est une marque des années 90 ″ , condamné.
Et c'est que la contamination de la planète en ce qui concerne l'industrie de la mode retombe aussi sur le consommateur, souligne l'expert. « Par exemple, en Europe, chaque vêtement que nous achetons est utilisé en moyenne 8 fois . Beaucoup d'entre eux sont jetés, même avec une étiquette », a-t-il soutenu.
Quelque chose de similaire explique Sofia Lauren, fondatrice de LULHOUSE . Selon elle, "nous n'avons pas besoin de plus que ce qui est déjà fabriqué".
« C'est fou de voir à quel point les matières de nos vêtements ont changé, on est habitué au fait qu'aujourd'hui un t-shirt fast fashion dure moins de 10 lavages . A partir de là on peut prendre conscience de l'impact sur la production, de la pollution générée par la fabrication d'un vêtement (vraiment des milliards) et voir ce qui ne va pas durer du tout. La seconde main est une option parfaite pour rechercher des alternatives pour une consommation plus responsable, en tenant compte du fait qu'après tout, ce sont des vêtements qui sont déjà fabriqués , qu'ils sont de meilleure qualité et que, selon la curatelle, ils peuvent être en parfait état état. », détaille-t-il.
Il y a cinq ans, souligne Mireia, l'imaginaire de la Haute Couture parisienne se concentrait sur des idéaux aujourd'hui obsolètes, par exemple, « des mannequins de beauté blancs et européanisés , extrêmement minces, faisant une ode à l'ostentatoire et à l'inaccessible, avec de la fourrure naturelle ornant les podiums ». et des tailles minimales établissant un standard de beauté irréelle ».
C'est dans la version la plus récente de la semaine de la Haute Couture, commente-t-il, qu'une déviation de cette voie traditionnelle a pu être perçue. Ce qui prévaut désormais, c'est "un vêtement axé sur la minimisation des déchets, l'optimisation des matériaux et le traitement adéquat des ressources, conformément à la philosophie du zéro déchet".
Comment est-ce accompli? Quelles sont les méthodes utilisées pour cela ?
Il y en a plusieurs, dit Mireia, cela dépend de la marque dont vous parlez. D'une manière générale, l'intelligence artificielle est utilisée, par exemple, pour compter les paillettes exactes qui seraient nécessaires à la fabrication d'une pièce, cela éviterait un gaspillage de matière inutile . Il est également question de créer des avatars pour que les gens se voient porter les vêtements qu'ils envisagent d'acheter, cela générerait un achat plus conscient, puisque le client saurait ce qu'il achète et comment il pourrait le combiner avec ce qu'il a déjà.
"La voie que nous évaluons également serait de produire moins , c'est-à-dire que si nous frappons plus avec les vêtements, soit parce qu'ils sont plus au goût du client, soit parce qu'esthétiquement ils vont mieux s'adapter , nous sommes censés produire moins et, surtout, nous aurons également moins de retours », a-t-il ajouté lors de son entretien avec Infobae Colombia.
Quels sont les principaux défis de la mise en œuvre de ces idéaux ?
Dans sa conversation avec ce média, Mireia González a révélé que l'un des principaux obstacles à l'offre de ce type de service est, par exemple, le coût.
"Du monde de la mode, l'illusion est toujours d'être de plus en plus personnelle, mais il est également vrai que l'industrie a des coûts et si vous voulez acheter pas cher, ou du moins accessible, avec la forte inflation que nous avons à le moment dans le monde, c'est dur. Autrement dit, les choses ne seront plus bon marché. C'est la dernière décennie, sûrement, que les choses sont bon marché. La mode doit être convertie en autre chose, donc si elle ne peut pas être bon marché, elle ne peut pas être aussi personnelle que nous le souhaiterions, mais il y aura de nombreuses façons de le faire » , a-t-il réitéré.
« Le plus important est de commencer par sensibiliser et analyser notre façon de consommer. Compte tenu d'autant d'options, l'idéal serait de chercher des informations pour arriver à une garde-robe basique, pleine de basiques qui peuvent être mixés entre eux, une fois que c'est fait, c'est super important d'identifier nos goûts et nos conforts et je pense que là et chacun peut apporter sa touche en fonction de son style et de sa personnalité. Les accessoires sont également un excellent outil dans ce cas, car nous pouvons toujours générer un différenciateur avec eux » , a ajouté Sofía Loren à la conversation.
Et en Colombie, comment ça va ?
Sofía Lauren , fondatrice de LULHOUSE , dans une interview accordée à Infobae, a expliqué comment ce débat est abordé dans le pays, la Colombie étant un scénario croissant pour la création d'entreprises qui travaillent à la création d'un espace de mode basé sur la durabilité . Sous la devise "La durabilité est le nouveau noir" ou, en espagnol, "la durabilité est le nouveau noir" , Sofía a été chargée de générer une entreprise qui cherche à donner de nouvelles opportunités aux vêtements qui, pour leur propriétaire d'origine, ne sont plus avoir une vie utile ou attrayante dans votre placard.
"Je pense qu'il est très important de reconnaître la croissance de la mode lente et de la seconde main en Colombie. L'industrie grandit chaque jour davantage , les gens s'informent et se préoccupent de consommer de manière beaucoup plus consciente, grâce à la mise en œuvre de matériaux recyclés ; productions réduites ; un soutien aux marques locales avec des propositions bien plus durables que celles de la fast fashion. J'ai l'impression que c'est un chemin de géant, nous avons encore un long chemin à parcourir, mais le mouvement commence déjà à être reconnu et valorisé beaucoup plus », a-t-il commencé par dire.
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De sa société, en effet, comme il le souligne, la curatelle pour sélectionner les vêtements qu'il vendra est "super étendue". "On retrouve toujours des costumes des années 80, en parfait état", souligne-t-il.
« Je pense qu'être un vêtement 'unique' donne déjà suffisamment d'identité et de personnalité à la tenue, la tendance va au-delà du visuel. Actuellement, la tendance est à la sensibilisation et à la recherche de formes de consommation différentes de celles qui se sont structurées depuis si longtemps. Cela se reflète. C'est incroyable que, même en marchant dans la rue, on puisse identifier une tenue « vintage » ou « seconde main » par le même style que la personne. Pour cette raison, de nombreuses marques produites en série tentent d'imiter cette tendance » , a-t-il conclu.